De toda la instalación de un aire acondicionado, el agujero de la pared es lo único que asusta de verdad: un taladro de 65 mm que atraviesa la fachada entera, por donde pasan los tubos de cobre, el cable y el desagüe. Hecho bien, se tarda media hora. Hecho mal, te lleva por delante un ladrillo visto, una tubería o el agua de condensación acabará entrando en el salón.
Esta guía es para que sepas exactamente dónde va, con qué se hace y en qué casos merece la pena dejárselo al instalador.
Respuesta rápida
El agujero estándar de un split doméstico es de 65 mm y se hace con corona de perforación montada en un martillo SDS. Va detrás de la unidad interior, por debajo de su nivel, y se taladra con una caída de 5 a 10 mm hacia el exterior para que el agua de condensación salga sola. Antes de empezar: agujero guía de 8 o 10 mm y detector de cables y tuberías.
Si tienes prisa
- 65 mm y con pendiente hacia fuera. Sin esa caída, el condensado entra en casa.
- Primero el agujero guía. Sales fuera, compruebas dónde asoma y luego vas con la corona.
- Ni pilares ni vigas ni cajas de persiana. Si dudas, cambia de sitio.
Qué medida necesitas
Por ese agujero pasan cuatro cosas: el tubo de líquido, el de gas, el cable de interconexión y el tubo del desagüe. Por eso la medida habitual es más grande de lo que parece:
| Equipo | Diámetro habitual | Nota |
|---|---|---|
| Split de pared doméstico | 65 mm | La medida estándar de casi todos los fabricantes |
| Split grande o desagüe independiente | 80 mm | Si el desagüe va por su propio recorrido |
| Equipos compactos y portátiles | 60 mm o menos | Mira el manual antes de comprar la corona |
La cifra exacta viene siempre en el manual de instalación, en la ficha de la unidad interior, como «diámetro del orificio de pared». Compra la corona después de mirarlo: una de 68 mm vale para un agujero de 65, pero al revés no hay manera.
Dónde va el agujero, que es lo que de verdad importa
La posición la marca la unidad interior: sale por detrás, en el lateral por el que vayan los tubos (normalmente el derecho), y siempre por debajo de la bandeja de condensados del equipo, porque el desagüe funciona por gravedad y no tiene bomba.
Antes de taladrar, descarta estas cuatro zonas:
- Pilares y vigas. Son estructura y llevan armadura dentro. Tienes el detalle en si se puede taladrar una viga o un muro de carga.
- La caja de la persiana. Es el error más repetido, porque el equipo suele ir justo encima de la ventana y el cajón queda ahí mismo. Un agujero en el cajón te deja la persiana tocando el tubo.
- Bajantes, tuberías y cables. Pasa el detector por toda la zona y, si el punto está sobre una cocina o un baño, desconfía por sistema (cómo taladrar una pared con cables).
- El exterior. Asómate antes: molduras, cornisas, la ventana del vecino, el tendedero o el propio recorrido hasta la unidad exterior.
Y comprueba qué tipo de muro tienes, porque cambia el trabajo por completo. En muchas fachadas hay media hoja de ladrillo, cámara con aislamiento y un tabique interior: el taladro pasa el tabique, cae en vacío y vuelve a encontrar resistencia. Si no sabes qué hay, empieza por cómo saber si tu pared es pladur, ladrillo u hormigón.
La pendiente: 10 mm que evitan una gotera
Este es el detalle que separa una instalación que funciona de una que mancha la pared del salón. La boca exterior tiene que quedar más baja que la interior, entre 5 y 10 mm, para que el agua condensada baje sola por el tubo de desagüe.
La forma sencilla de conseguirlo: marca el punto por dentro, y taladra apuntando ligeramente hacia abajo, muy poco. No hace falta calcular ángulos: con que la broca guía salga un centímetro por debajo de donde entró, has acertado.
Si el agujero queda plano o hacia dentro
El condensado se queda en el tubo, rebosa por la bandeja de la unidad interior y acaba cayendo por la pared. Es una de las averías más comunes de los equipos instalados por aficionados, y no se arregla sin rehacer el agujero.
Lo que necesitas
- Corona de perforación de 65 o 68 mm para obra, con su broca piloto.
- Martillo perforador SDS, con adaptador para la corona. Un percutor doméstico puede con ladrillo hueco, pero con hormigón o ladrillo macizo se queda muy corto (qué taladro necesitas para hormigón).
- Broca larga de 8 o 10 mm, de al menos 40 cm, para el agujero guía pasante.
- Detector de cables y tuberías.
- Aspirador, gafas, mascarilla y guantes. Este agujero hace muchísimo polvo.
- Tubo de PVC para el pasamuros y espuma de poliuretano o sellador de fachada para rematarlo.
Si es el único agujero de este tamaño que vas a hacer en tu vida, mira el alquiler: muchas ferreterías y almacenes alquilan el martillo con la corona por un día y sale a cuenta.
Paso a paso
- Coloca la placa de la unidad interior a nivel y marca desde ella el centro del agujero. Así te aseguras de que el equipo tapará el paso de tubos.
- Pasa el detector por toda la zona, en horizontal y en vertical, y marca lo que encuentres.
- Haz el agujero guía de 8 o 10 mm, pasante y con esa ligera caída hacia fuera.
- Sal y comprueba por dónde ha asomado. Todavía estás a tiempo de cambiar de sitio: un agujero de 10 mm se tapa con masilla, uno de 65 no.
- Monta la corona encajando su broca piloto en el agujero guía y perfora desde dentro, con la máquina firme y sin forzar.
- Para cada poco para retirar el polvo y dejar enfriar. Si notas que entra en vacío, es la cámara de aire de la fachada.
- Remata el último tramo desde fuera si tienes acceso seguro. Es lo que evita que salte un trozo de ladrillo visto al salir la corona.
- Coloca el pasamuros de PVC cortado a la medida del muro, pasa los tubos con cuidado de no doblar el cobre y sella los dos extremos.
Fachadas en las que no conviene improvisar
- Con aislamiento por fuera (SATE). Llevan una capa de aislante y un revestimiento fino; si lo abres mal, entra agua entre el aislante y el muro y la mancha aparece meses después.
- Ladrillo cara vista. Hay que rematar desde el exterior sí o sí, o saldrá una pieza reventada a la vista de toda la calle.
- Hormigón armado. Si la corona topa con una varilla, se acabó: hay que mover el agujero, nunca cortar la armadura.
- Fachada ventilada o piedra. Aquí directamente llama a un profesional.
El permiso, que mucha gente descubre tarde
La fachada de un edificio es un elemento común. Colgar en ella la unidad exterior no es una decisión tuya: en la mayoría de comunidades hace falta el acuerdo de la junta de propietarios, y muchos ayuntamientos tienen ordenanzas sobre dónde puede ir un aparato (no sobre la vía pública, no en fachadas protegidas, a veces solo a patio interior).
Si vives de alquiler, necesitas además el permiso del propietario. Comprobarlo antes cuesta una llamada; quitar una máquina ya instalada cuesta bastante más.
Cuándo sale más a cuenta el instalador
Una instalación estándar de un split, con la máquina ya comprada, ronda los 300 a 600 € según la distancia entre unidades y la dificultad de acceso, y el agujero va incluido. Hacerlo tú tiene sentido si la unidad exterior queda en tu terraza y el muro es accesible desde dentro. Deja de tenerlo cuando:
- Hay que trabajar en altura o desde una escalera en el exterior.
- La fachada es ventilada, con SATE o de ladrillo visto en buen estado.
- El muro es de hormigón armado.
Y una cosa que conviene saber aunque hagas tú el agujero: la conexión del circuito frigorífico y la carga de gas las tiene que hacer una empresa habilitada, porque los gases refrigerantes están regulados. Muchos fabricantes condicionan la garantía a que la instalación la firme un profesional. Lo razonable es repartir: tú preparas y dejas hecho el agujero, y el técnico conecta y pone en marcha.
Errores que salen caros
- Taladrar el agujero grande sin haber hecho antes el guía.
- Dejarlo plano o con caída hacia el interior.
- Hacerlo por encima del nivel de la unidad interior.
- Atravesar la caja de la persiana.
- Salir por fuera con la corona sin rematar, reventando el ladrillo visto.
- No sellar: por ese hueco entran agua, aire y, con el tiempo, insectos.
Material para este trabajo
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Sigue con estas guías
- Cómo hacer un agujero grande en la pared: la técnica de la corona, con más detalle.
- Taladro para hormigón en casa: si tu muro es de los duros.
- Cómo taladrar una pared con cables.
- Taladrar ladrillo hueco sin romperlo: el material más común en fachadas modernas.
Otro paso de muro habitual: el cable de una cámara exterior, que usa la misma técnica en pequeño. Lo tienes en cómo instalar una cámara en la fachada.
Preguntas frecuentes
¿De cuántos milímetros es el agujero del aire acondicionado?
De 65 mm en la mayoría de splits domésticos, aunque algunos equipos grandes piden 80. La medida exacta viene en el manual de instalación de la unidad interior.
¿Puedo hacerlo con un taladro percutor normal?
En ladrillo hueco, con paciencia y una corona buena, sí. En ladrillo macizo u hormigón te hace falta un martillo SDS: un percutor doméstico no tiene energía de golpe para mover una corona de 65 mm.
¿Hacia dónde tiene que estar inclinado?
Hacia el exterior, con la boca de fuera entre 5 y 10 mm más baja. Así el agua de la condensación sale sola por el tubo de desagüe.
¿Necesito permiso de la comunidad?
Para colocar la unidad exterior en la fachada, casi siempre sí, porque es un elemento común. Consulta también la ordenanza de tu ayuntamiento antes de comprar el equipo.
¿Puedo instalar yo el aire acondicionado entero?
El agujero y la fijación de los soportes, sí. La conexión del circuito de gas y la puesta en marcha las debe hacer una empresa habilitada, y de ello suele depender la garantía del fabricante.
¿Cómo se tapa el agujero si quito el aparato?
Se retira el pasamuros, se rellena con mortero de reparación por dentro y por fuera y se remata con pintura. Si el hueco es grande, mejor rellenar en dos capas para que no se agriete.
Si has llegado hasta aqui, quedate con la idea central: diagnostica primero, elige broca y modo segun material, y no fuerces el taladro cuando algo no avanza con normalidad.
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